比利时大闸蟹泛滥成灾，为何出口到中国却无人购买？
比利时的大闸蟹进出口中国，虽然是进口的，但并不一定会受中国人的欢迎。中国人对美食非常的喜欢，大闸蟹虽然是一道美食，但是中国人讲究美食的时候也会讲究它的成本价格。比利时将大闸蟹在中国售卖，其中的运费和损耗也是需要一定的成本。若是比利时将大闸蟹运往中国售卖，在售卖的价格肯定会高很多。比利时将大闸蟹以低价的方式售卖给中国，那肯定会存在亏损。与其亏损，还不如让大闸蟹泛滥成灾算了。虽然大闸蟹在比利时的生产非常的多，但是比利时人是不喜欢吃这样的海鲜食物。中国的大闸蟹其实是肉是非常的多，因为大部分的大闸蟹都是人工养的。因为人工养的大闸蟹不仅肉多，而且做出来的味道也是相当的鲜美。可是比利时对大闸蟹并不受欢迎，因为没有人喜欢这样的食物，所以没有人有心思会养大闸蟹。而且比利时的大闸蟹肉非常的少，做不出美味的感觉。本身大闸蟹肉就是非常的精贵，若是没有肉的大闸蟹，基本就没有想吃的念头。比利时的大闸蟹和中国养的大闸蟹是有区别的，比利时的大闸蟹是野生的，到了收获的季节是随处可见。和中国相比，中国养的大闸蟹都会被人很细心的养着。如果让中国人花高的价格去买比利时的野生大闸蟹，肯定是不划算的。中国人虽然爱吃，但是在吃的预算上也会学会精打细算。
我侄女问我为什么比利时糖果厂非常多，怎么解释清楚？
甜甜的比利时巧克力背后是段苦涩的殖民史。
可可，这是巧克力的原料。早在17世纪，当比利时仍由西班牙人统治时，探险家们从南美洲带来了可可豆并将其引入比利时社区。当时，巧克力是奢侈品的标志，主要用于制作贵族的“热巧克力”，给新游客留下深刻印象。
后来比利时国王利奥波德二世夺取了刚果，将其变为比利时的殖民地，同时也大肆掠夺了刚果富饶的可可豆产业，大量的可可使得比利时人有了充足的原材料，并对可可进行研发，于是有了各类的巧克力糖，巧克力产业也非常繁茂。
比利时在刚果殖民期间，利奥波德二世国王策划了20世纪的第一场种族灭绝暴行——将近1000万刚果人死于这次种族灭绝暴行。
Cote d’Or 是比利时巧克力的著名品牌，它最早生产于1885年。其巧克力品牌的包装上印有白色的大象，这是因为当时，人们使用大象运输可可豆穿过非洲的热带丛林。
我侄女问我为什么比利时大闸蟹泛滥成灾，怎么解释清楚？
简单来说是因为大闸蟹在比利时缺乏天敌，自然界没有动物吃它们，而比利时人，又不吃大闸蟹，所以大闸蟹泛滥成灾
大量中华绒螯蟹(也就是俗称的大闸蟹)正在比利时西北部城市布鲁日的运河河床上挖洞，对比利时的水路系统造成了“严重破坏”。为此，当地政府不得不设陷阱捕捞这些螃蟹，今年以来已抓获约71.5万只，是去年的两倍，可见“蟹灾”正越来越严重地威胁到这座被誉为“北方威尼斯”的古城。
据当地环境署官员透露，这些螃蟹是跟着船只从中国迁徙到欧洲的。对欧洲而言，大闸蟹是非常危险的外侵物种，在当地没有天敌，繁衍迅速，能吃掉几乎河床上的所有东西，破坏生态平衡，还会破坏基础设施、渔具和水坝。目前这些被捕捞的螃蟹会被直接杀死，磨成鱼饲料，但随着数量剧增，处理成本也增加了，比利时当局正在考虑将它们运回中国，因为在故乡，它们可是人见人爱的美食。
比利时大闸蟹泛滥，怎样防止外侵物种的快速繁育？
近日比利时大闸蟹泛滥，是我们关注到一个重要问题，就是外来物种的入侵繁殖问题，因为环境的不同，外来物种到达新环境时，该环境适合此物种生存，并且没有天敌的情况下，导致物种快速繁殖。致使生态环境无法正常运作。我认为防止外来物种入侵有以下几个办法第一就是切断途径：不要让带回的动物逃出，不要让植物与外界接触（尤其是开花结籽的时候），如果是菌类，必须与外界完全隔离。政府应谨慎引入外来物种，加大对入境旅客的检查力度，严防入侵生物被无意带入或外来物种走私。杜绝异地放生：中国野生动物非法贸易比较猖獗，大量野生动物来自周边国家，特别是东南亚国家，也有一些野生动物从遥远的欧洲、非洲和美洲，走私到我国。因为走私的野生动物中有许多是外来物种，或者常常携带着外来的野生动物疾病。随意放生这些政府没收或个人购买的外域野生动物，可能导致部分种死亡，另一些则有造成生物入侵的危险，对中国当地野生动物或生态系统构成严重威胁，这些结果都违背了放生者的初衷。海洋垃圾问题：随着废弃的塑料物和其他人造垃圾漂浮的海洋生物正向南极洲和一些热带岛屿进犯，对当地的物种造成威胁。这些垃圾使向亚热带地区扩散的生物增加了1倍，在高纬度地区甚至增加了2倍多。与像椰子或木材之类的自然漂浮物相比，海洋生物更喜欢附在塑料容器等不易被降解的垃圾上漂浮，借助这些载体，它们几乎可以漂浮到世界的任何地方。预防外来物种侵略还可以依靠人力，捕捉外来害虫或拔除外来植物。人工防治适宜于那些刚刚传人、定居，还没有大面积扩散的入侵物种。二是机械去除。利用专门设计制造的机械设备防治有害植物。三是替代控制。替代控制主要针对外来植物，根据植物群落演替的自身规律，用有经济或生态价值的本地植物取代外来入侵植物。从外来有害生物的原产地引进食性专一的天敌将有害生物的种群密度控制在生态和经济危害水平之下。专家建议：引进的外来生物请勿随意放生；一旦发现外来生物，应移交专业水族馆；若有养殖外来生物爱好的朋友，须了解该生物的特性与危害，以便做好防护措施。
为什么在中国被视为珍馐的大闸蟹却在美国泛滥成灾？
因为美国人民不吃大闸蟹，而作为入侵物种，大闸蟹没有天敌。下面具体说说原因：首先我们吃大闸蟹时偏爱的蟹黄蟹膏，就是螃蟹的生殖器、腺体、组织液等部分，而美国人一直以来几乎连吃内脏的习惯都没有，更不要说是吃这些部位了。其次是他们认为蟹黄蟹膏并不安全，美国的媒体早就发布过一些对于华人吃蟹黄、蟹膏的报导，表示蟹黄、蟹膏这些地方是螃蟹消化腺、排泄腺、肝胰腺等化学物质集中的地方，为了身体健康应尽量少吃。美国人当然也吃螃蟹，但是按地理位置来说，美国人更倾向于吃海产食物而不是淡水食物。本身吃淡水蟹类就比较少，一般多吃个头比较大的帝王蟹等海产。或何况这些螃蟹和中国人经常吃的大闸蟹等淡水蟹相比来肉质更多，处理和食用更加方便。而且在美国，大闸蟹被列入“限制动物”的名单，禁止被进口、运输或者无照持有。政府部门还要求民众，一旦发现大闸蟹，必须向管理部门报告，而且禁止放生。餐馆如果被发现经营大闸蟹会被处以罚款，并且可能面临三年的监禁。例如美国马里兰州就发布过通缉令，若民众抓到大闸蟹，绝不能丢回水里，必须将它们拍照冷冻起来，还要将捕获地点告知国家史密森尼生态研究中心。所以我们经常能看到新闻上说美国大闸蟹泛滥，但是也很少有人敢去吃这些野生大闸蟹。
外国人吃大闸蟹吗？
外国人也喜欢吃螃蟹，不过他们吃的螃蟹就是海蟹而不吃淡水蟹。而且外国人也是比较挑食的，他们吃螃蟹的话，也就只吃蟹腿和蟹钳这两个部位，其他是不吃。而里面蟹肉的话通常是会被拿去做成其他菜，是必须啊哟做成完全看不出原来螃蟹的模样，要不他们会觉得对着螃蟹的眼睛吃它是一件非常可怕的事情。而且外国人在吃东西的时候也是不喜欢用手直接接触到食物的，在他们的饮食习惯中，如果是用手直接接触到食物的话是一件非常低俗的行为。但是外国人是喜欢用刀叉吃东西的，所以要是吃螃蟹也用刀叉的话，那就是一件非常麻烦的事情了，所以这也就限制了外国人对螃蟹的喜爱。
而对于我们中国人喜欢吃大闸蟹，外国人更是会感到不可思议的。因为大闸蟹是长有绒毛的，所以外国人在评价大闸蟹的时候，会说长得就像是电影里面的狼蛛一样可怕。也有外国人说大闸蟹长得就像是一张猫脸等等很多种不好的评价，对于他们来说吃大闸蟹的时候总是会太过于残忍了。
外国人吃螃蟹吗
借此机会，我们就来聊一聊美国人吃螃蟹的那些事儿。互联网上曾有“欧美人不吃螃蟹”的传言，并引用《圣经》称西方人认为“所有用腹部或四足行走的爬物都是可憎而污秽的”。这显然是不正确的。已有资料表明，在欧洲文明中心位于地中海沿岸的遥远时代，古希腊和古罗马人对螃蟹这种甲壳水生动物就有记载，只是正如食物历史学家安德鲁·多尔比（Andrew Dalby）所言：“他们似乎还不吃螃蟹。”然而没过多久，当罗马人统治了大不列颠岛以后，他们就开始食用螃蟹。历史学家安妮·威尔森（Anne Wilson）在《不列颠的食物与饮品：从石器时代到十九世纪》（Food and Drink in Britain: From the Stone Age to the 19th Century）一书中表示：“抵达大不列颠的罗马人爱上了当地的海鲜，因此不列颠人能在市集上把海产买个好价钱，包括近海捕捞的螃蟹和龙虾。”到了中世纪和文艺复兴时期，鱼商开始围绕行业公会活动，此时市集上能买到的海鲜品种已经非常繁多，吃蟹肉也成为沿海人的风尚。
说欧美人不吃螃蟹的谣言在充足的证据面前不攻自破。他们不仅吃螃蟹，而且吃螃蟹的传统由来已久。现如今，美国已成全球最大螃蟹消费国之一。那么美国人通常怎么吃蟹呢？我们不妨回到上文提到的德赖斯代尔工作的那间海鲜餐厅，从他们的菜单说起。
蟹肉饼（Crab Cakes）
菜单上最贵的头盘是一份供两个人食用的“三件套”：炸鱿鱼（Calamari Fritti）、培根卷扇贝（Bacon Wrapped Scallops）和蟹肉饼（Crab Cakes）。这最后一样蟹肉饼就是美国最常见的蟹肉吃法。1660年，英国厨师罗伯特·梅（Robert May）在《厨艺精修：或烹饪的技巧与秘诀》（The Accomplisht Cook：Or the Art and Mystery of Cooking）一书中详细记录了蟹肉饼的早期做法：“首先，将蟹肉从蟹腿和蟹壳中取出，在沸水中焯熟。然后，将蟹肉连同碎面包、杏仁酱、肉蔻、盐、蛋黄、面粉、清牛油放在一起搅拌均匀备用。其次，将酒醋和黄油（或橙汁和肉蔻屑）同少许蟹肉混合制成酱汁，稍微加热后放到一个干净的盘子里备用。再次，将稍早搅拌好的面糊以一次一勺的规格放入热油煎炸。最后，将炸熟的蟹肉饼放到盛有酱汁的盘子中，配上削好的橙子，四周撒上煎过的香菜。”一道蟹肉饼就这样做好了。
《厨艺精修：或烹饪的技巧与秘诀》（The Accomplisht Cook：Or the Art and Mystery of Cooking）
1792年，理查德·布里格斯（Richard Briggs）出版了一本名为《最新烹饪技术》（The New Art of Cookery According to Present Practice）的烹饪指导书。书中记载的蟹肉饼做法和罗伯特·梅的做法相差无几，只调整了几种辅料，比如新方法增加了胡椒和芥末，酱汁的制法较之前简单。这本书率先在费城出版发行，于是不难推测初到美国的英国人依然保留着殖民时代早期蟹肉饼的做法。布里格斯记载的做法一直沿用到1932年，弗里德里克·斯蒂夫（Frederick Stieff）著述《吃喝玩乐在马里兰：一本伟大传统的选集》（Eat, Drink & Be Merry in Maryland: An Anthology From a Great Tradition）时依然沿用了一个半世纪前的做法。不过，斯蒂夫在这本著作中还记录了另一种来自马里兰州巴尔的摩市的蟹肉饼做法，最显著的不同便是配料中多了一杯牛奶和大量鲜奶油。
《最新烹饪技术》（The New Art of Cookery According to Present Practice）
《吃喝玩乐在马里兰：一本伟大传统的选集》（Eat, Drink & Be Merry in Maryland: An Anthology From a Great Tradition）
可能因为随着工业革命和商品经济的发展，特别是巴氏消毒法的商业化应用，罐装牛奶和保鲜奶油的产销量在十九世纪末至第二次世界大战前猛增，二者成为城镇居民日常消费的一部分。在这一时期，许多食物中多了牛奶和奶油的身影，蟹肉饼就是其中之一。蟹肉饼发展今天，各家餐厅的做法大同小异，各地都不乏它的忠实粉丝。数个世纪以来，这一发端于英国又流行于美国的蟹肉食物历经了不大的变化，也历经了从东向西的渐进传播过程——先随英国殖民者到达新英格兰地区，再向马里兰州等周边地区扩散，又随着西进运动和西部淘金热传向南部和西海岸。
除了作为开胃小菜的蟹肉饼，德赖斯代尔工作的这家餐厅还有一道经典主食里有蟹肉，那便是意式海鲜汤（Cioppino）。如果说中国东北的乱炖是素菜大杂烩的话，意式海鲜汤就是海鲜大杂烩了。意式海鲜汤通常以浓厚的番茄高汤为底，将蟹、虾、扇贝、蚌、牡蛎、鱿鱼和新鲜的海鱼一股脑儿地倒入锅中，乱炖至熟而不老的程度方可食用。喜欢这道菜的食客一般钟爱被那高汤衬托的浓郁鲜味，这也是选材和烹调时的难处，一不小心番茄的味道就会产生喧宾夺主的副作用。当然也有另一些喜欢这道菜的人在乎的是其丰富的海鲜品类，因为在一道主食里就能品尝到多达六七样海鲜，难怪这家餐厅把他们的意式海鲜汤称作“‘懒人’意式海鲜汤”（Lazy Man’s Cioppino）呢！
实际上这道貌似意大利菜的海鲜主食是一种综合了多种意大利海鲜汤做法的意式美国菜（Italian－American Cuisine），而这家餐厅正好位于这道菜的诞生地旧金山的北滩（North Beach）。十九世纪晚期，初来乍到的意大利裔渔民为了方便，将不同种类的海鲜以意大利人的传统做法炖成一锅。没想到这样一道“渔民菜”、“码头菜”，现如今竟成为美国海鲜餐厅的名片，甚至被一些高档餐厅模仿和改进。同样是受移民影响，另一道以蟹肉为原料的美国菜——炸蟹角（crab Rangoon）就显得稀松平常许多，它不过是一种以蟹肉、芝士、奶油和葱花为原料的煎饺形油炸食物。有趣的是，虽然炸蟹角的名字里带有“仰光”（Rangoon）一词，且据说它的灵感也来自一道缅甸菜，但这道菜却因形似饺子而被视为中式美国菜（Chinese－American Cuisine）。更有趣的是，据说最初发明这道菜的是上世纪五十年代的一家波利尼西亚餐厅，一时间竟让人从炸蟹角弯弯曲曲的轮廓联想到夏威夷提基文化（Tiki culture）里的草裙舞。
基于种种原因，美国人对中国人酷爱的蟹黄敬而远之，这是意料之中的事。文化冲突的最好例证便是坊间曾流传着美国政府将以有毒物质过高为由禁食蟹黄的说法，此类传言一时间激起爱吃蟹的华人们强烈的反应。在美国的餐饮文化中，螃蟹占据着毫不特殊的位置，它身上只有蟹肉被作为原料，去满足不同类别菜品的形式。我们很难从蟹肉饼和蟹糕（crab dip）上看出螃蟹的影子，也很难从自己因袭的对食物的传统认识中跳脱出来，也许来自不同文化的中国食客会把土豆饼一般的蟹肉饼和奶油千层面一般的蟹糕视作暴殄天物吧。美国人对待螃蟹，就跟对待其他食材一样，没有审美的文化属性。与之相反的是在中国，有句关于吃蟹的老话：“九月圆脐十月尖，持螯饮酒菊花天”，说的是每年农历九十月份正值吃蟹饮酒赏菊的好辰光，九月吃圆脐雌蟹，十月吃尖脐雄蟹，好不快乐。再经历代文人一生发，发明出诸如蟹橙酿、洗手蟹之类的吃法，吃蟹就成了一件有趣味性的事。这样一来，果腹反倒不是吃蟹的主要目的了。
湄公河“犯虾灾”，一只虾巴掌大，为何中国吃货却怂了，不敢吃？
中国人是出了名的吃货，有很多别人不敢吃，不能吃的东西，都可以被中国吃货，烹饪成非常好吃的东西。像是澳洲的野兔，鳄鱼汤等很多东西，没人敢吃，中国人就非常稀罕吃。但是即使是这样的吃货在遇见湄公河的罗氏虾也是不敢恭维呀，虽然中国的吃货非常喜欢吃好吃的东西，但是他们还是比较注重个人的生命安全的。湄公河起源于中国的唐古拉山脉，这条河在中国被叫做澜沧江。并且这条河是亚洲非常重要的一条河，这条河流经亚洲的很多的国家像是中国，老挝，越南，泰国等。所以是一条非常重要的河流，很多的货物流通都会走这条河，并且这条河的旁边居住了很多的居民，所以这条河有的时候会被排放污水，因而这条河的水质并不是非常好。再加上像罗氏虾这种动物是群居的物种，因而并不是非常的常见，而且尤其像是这种个头达到一个手掌一样的，就更加少见了。而湄公河的者种大小的罗氏虾还是非常多的，所以就会觉得实在是太过于稀奇了，因而吃货们就觉得这个罗氏虾是变异了。因而就害怕会吃进肚子里有疾病，所以就不敢吃这个虾了。变异的物种是非常可怕的，它的身上会携带很多我们所不知道的病毒，而且也不知道这些病毒是不是能够在人类的身体内能够被消灭。这是一个非常严肃的问题，是危及到生命健康的，因而他们在这个问题上面就会非常的谨慎，所以他们愿意为了自己的生命安全放弃或许非常美味的罗氏虾，但这并是代表吃货们“怂”了，而是他们对自己的生命健康负责。
湄公河虾泛滥成灾，各个都有巴掌大，中国吃货为何认怂不敢吃？
随着经济的发展，大家的生活水平也越来越高，在饮食方面，尤其是在吃方面我国人的要求可是非常高的，不管是什么食材都可以做成美食，所以我国也有“舌尖上的中国”的美誉，尤其是在面食，海鲜方面我国人是非常喜欢吃的，在这个时候一些国家的鱼虾泛滥成灾的时候就会找我国帮忙，毕竟这些东西在我国，吃货们都可以轻松帮忙解决，但有个食物我国人却不敢吃，这是为什么呢？对于湄公河相信大家应该并不陌生吧，上游在我国境内，但下游却在越南境内，一直以来这条河都是一条美丽的风景线，作为一条河，这里的海鲜可是非常丰富的，甚至有些泛滥成灾，所以这里也是钓鱼爱好者最向往的地方，每次他们都可以满载而归。因为这条河中的鱼虾非常多，尤其是虾。不知道为什么今年的湄公河竟然犯了“虾灾”，已经泛滥成灾了。从钓鱼爱好者中了解到，这里的虾都非常的大，只不过每一只都有巴掌大小，甚至还有一斤多的虾呢，这对于在这里钓鱼的人来说自然是一件好事，每天都能钓个几十斤，不仅自己可以饱腹，还能拿出去赚点钱。可以说是一举两得的事情。但这条河中的虾想要靠着钓鱼的人来消灭自然是有嗲不可能了。但我国人对于这里的虾也是不敢恭维，不敢吃。之所以不敢，是因为这里的虾实在是有些太过于肥胖，块头有点大，让人不得不怀疑，这些虾是不是吃了什么不好的东西。心里总是会不由得想这些问题。所以很多人都有些抗拒。但其实这些虾并没有什么问题，毕竟湄公河的河水是非常清澈的，比较适合鱼虾生存，至于块头大并不是吃了什么有害物质，可能是这里水质的营养很高的原因吧，所以大家并不需要太过于担心。对于大虾这种美食，我国人民还是不会抗拒的，只要是健康的虾，我国人似乎都可以帮忙解决掉，大家怎么看呢？
生活中怎么做人
生活中应该如何做人？一，人在生活中应该高调做事，低调做人，堂堂正正，明明白白，在人群中说话做亊别高人一等，一定说话和气，做到不骄气，更不傲气，别邪眼看人，平平淡淡，爱朋爱友，更要爱门邻，为什么，因为人苦命短，来到当今社会不容易，自己不容易，别人也和同样，所以，才要真心实意对待它人，做人必须善良，要有品，更要有德。二，做人必须有智慧，做到自立自信和自强，不管干什么都要雄心壮志，更要有生机，大气磅礴，民主风格，做华夏儿女的典范，国人标本，老人不欺，少人不哄，尊老爱幼，发扬自慧，讲文明，讲道德，更要讲品质，为社会大众做出优异的成绩来，为民排扰解难，为国做出自已的贡献。三，做人必须做到吃苦在前，享受在后，人累是苦中苦，苦傲才能得来甜中甜，什么东西不是天上而来，也不是想有就有的，而是自已的能力和正常发挥，而取得，才有成效，有人在生活中非常伟大，顺心顺意更顺情，红福挡道，年顺月顺天顺，幸福安康，吉祥如意。有人翻天喜地过新年，今年不如那一年，说明了做人必须善心善德，这是人的一生基本准则。
